Umywalka stanowi dość duży ciężar dla konstrukcji ściany, dlatego nie należy jej montować bezpośrednio do ściany działowej bez postumentu lub stelaża. Gotowy stelaż bez problemu zakupimy w większości marketów i sklepów budowlanych. Posiada on odpowiednie śruby mocujące do ściany i elementy ułatwiające przymocowanie umywalki wraz z przewodami doprowadzającymi zimną i ciepłą wodę oraz odpływ.
Stelaż taki bez problemu możemy efektownie obudować i wykończyć płytkami ceramicznymi czy mozaiką.
Montaż stelaża instalacyjnego
Zasada montażu stelaża instalacyjnego umywalki jest analogiczna jak stelaża pod toaletę podwieszaną. Gotowy stelaż należy ustawić na wypoziomowanej posadzce betonowej i przymocować do ściany dostarczonymi przez producenta śrubami mocującymi. Śruby te umożliwiają precyzyjne odsunięcie stelaża od powierzchni ściany.
Jest to istotne, bowiem stelaż możemy montować na dwa sposoby. Możemy go maksymalnie zbliżyć do ściany i zabudowę wykonać na całej ścianie od podłogi aż po sufit. Drugim rozwiązaniem, często praktycznym w mniejszych łazienkach, jest wykonanie małej półki na wysokości stelaża (np. na przedmioty często używane w łazience). W tym rozwiązaniu, ze względów praktycznych, zaleca się, aby głębokość półki wynosiła nie mniej niż 10-15cm. Półka węższa niż 10cm nie będzie praktyczna.
Stelaż mocuje się przede wszystkim do ściany, a dodatkowo można go przymocować również do podłogi.
Ważne, aby przy montowaniu stelaża pamiętać o doprowadzeniu wszystkich przewodów sanitarnych: wody zimnej i ciepłej oraz odpływu.
Zawsze należy odpowiednio dobrać kołki mocujące do rodzaju ściany (o średnicy dostosowanej do śrub montażowych). W przypadku ścian działowych lub nośnych (na której montowana będzie umywalka) wykonanych z pustaków ceramicznych konieczne jest wbudowanie specjalnych kołków dedykowanych do pustaków. Tradycyjne kołki mogą nie zapewnić stabilnego montażu, ze względu na pustki występujące w pustakach ceramicznych.
Zabudowa stelaża i montaż umywalki podwieszanej
Zabudowę stelaża wykonujemy podobnie jak inne typowe zabudowy łazienkowe. Możemy wykorzystać w tym celu płyty gipsowo-kartonowe (obowiązkowo „zielone” płyty impregnowane GKBI), płyty cementowe lub płyty budowlane z poliestru ekstrudowanego.
W przypadku obudowy samego stelaża pod umywalkę w zupełności wystarczą najtańsze tzw. „zielone” płyty gipsowo-kartonowe. Należy jednak pamiętać, aby zabudowę wykonać z dwóch warstw płyt g-k, gdyż zabudowa taka pracuje pod wpływem nacisków i obciążenia umywalki. Przy obudowie pojedynczymi płytami g-k, w krótkim czasie może dojść do odpadania okładziny ceramicznej (na skutek odspojenia się tektury od rdzenia gipsowego płyty).
Płyty gipsowe przykręca się typowymi wkrętami do metalu. Należy pilnować, aby wkręty mocujące drugą warstwę płyt były odsunięte od „pierwszych” o ok. 10-15cm.
Kolejnym bardzo ważnym etapem jest wykonanie dobrej jakościowo i szczelnej izolacji przeciwwilgociowej (pamiętajmy, że płyty GKBI mają zwiększoną odporność na wilgoć ale nie są to płyty całkowicie wodoodporne!).
Izolację przeciwwilgociową warto wykonać z gęstej folii w płynie lub specjalnych mas uszczelniających. Warstwę izolacji warto nanosić dwukrotnie (po wyschnięciu pierwszej warstwy). Na krawędziach należy wkleić specjalne taśmy uszczelniające (obowiązkowo na styku płyty i ściany oraz płyty i podłogi).
Umywalkę montuje się na fabryczne śruby montażowe, stosując specjalną podkładkę pomiędzy umywalką na okładziną ceramiczną. Podkładka ta zapewni ochronę w przypadku niewielkich ruchów umywalki (np. przy jej obciążaniu w czasie użytkowania). Przy braku tej elastycznej warstwy ochronnej (jaką gwarantuje przekładka) może dojść do uszkodzenia zarówno umywalki jak i płytek ceramicznych. Bezpośrednio przy ścianie warto zastosować uszczelnienie silikonowe, co dodatkowo zwiększy stabilność montażu umywalki (silikon podziała tutaj jednocześnie jako izolacja oraz klej).
Ostatnim etapem jest wykonanie wszystkich podłączeń sanitarnych i montaż baterii umywalkowej.Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl
.jpg "Taras przy domu")
