Grubość ocieplenia z wełny mineralnej powinna być określona w dokumentacji projektowej. Nie należy jej samodzielnie zmniejszać bez konsultacji z projektantem lub chociażby profesjonalnym i doświadczonym wykonawcą. Należy pamiętać, że izolacji dachowej nie da się w przyszłości szybko i tanio wymienić i może się to wiązać z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu poddasza. Warto więc od razu dobrze wykonać całą izolację i cieszyć się komfortowymi warunkami mieszkania.
W przypadku poddaszy użytkowych zaleca się układanie wełny mineralnej w dwóch warstwach. Pierwsza montowana jest między krokwiami i pełni funkcję głównej izolacji. Druga warstwa mocowana jest pod krokwiami, a jej celem jest zredukowanie mostków cieplnych jakie występują w miejscu krokwi dachowych.
W pierwszej kolejności po wewnętrznej stronie krokwi należy zamontować wieszaki do układania profili odstępach co ok. 40cm. Powinny być one wysunięte na docelową grubość izolacji, przy czym dotyczy to grubości ocieplenia dwuwarstwowego – wysuwamy więc wieszaki tak, aby możliwe było ułożenie drugiej warstwy wełny mineralnej.
Następnym krokiem jest zapięcie wszystkich profili co pozwoli na odpowiednie wypoziomowanie wieszaków. Gdy wszystkie elementy są spoziomowane to należy z powrotem odpiąć profile i rozpocząć układanie wełny mineralnej.
Wełnę mineralną należy układać zawsze od dołu. Zalecamy stosowanie wełny w rolkach i odcinanie pasów o długości o 2-3cm większej niż rozstaw krokwi. Należy przy tym zawsze dokładnie mierzyć rzeczywisty rozstaw między krokwiami gdyż zdarzają się odchylenia na etapie wykonywania więźby, które czasem dochodzą nawet do 5-7cm. Przed każdym docięciem wełny warto zatem pomierzyć rozstaw krokwi w miejscu montażu wełny. Zbyt mało wełny skutkować będzie pojawieniem się mostków cieplnych, które będą źródłem ucieczki ciepła z wnętrza domu.
Niektóre pasy z wełny mineralnej wymagają dodatkowego zabezpieczania sznurkami aby nie doszło do wypadnięcia wciśniętego ocieplenia. Sznurki można napinać np. przy użyciu wkrętów. Nie wszystkie materiały wymagają tych zabiegów, choć mimo wszystko zaleca się je wykonywać dla większego bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest bowiem dokładne przyleganie do siebie sąsiednich pasów wełny aby nie występowały mostki termiczne.
W przypadku krycia dachu gontami bitumicznymi lub przy stosowaniu izolacji z papy konieczne jest często wykonanie pełnego deskowania nad krokwiami. Wymaga to zastosowania szczeliny dylatacyjnej między wełną mineralną a deskowaniem o grubości ok. 2-3cm. W tym celu zaleca się rozciągnąć drut między krokwiami co ograniczy ryzyko nadmiernego wciśnięcia wełny i zatkania szczeliny wentylacyjnej. Nie należy też przesadzać z jej grubością, 2-3cm w zupełności wystarczy dla prawidłowej cyrkulacji powietrza i efektywnego odprowadzenia pary wodnej z poddasza. Szczelinę tę należy uwzględnić na etapie montażu wieszaków do profili.
Wełnę należy wciskać jak najdokładniej między krokwie. Kolejnym etapem jest montaż drugiej warstwy ocieplenia. Zaleca się wykonywać ją z jak najdłuższych odcinków wełny. Rolkę wełnę po rozwinięciu należy nabić na wieszaki, a następnie zapiąć profile stalowe, które uniemożliwią wyskoczenie długich pasów wełny z wieszaków.
Przy montażu drugiej warstwy ocieplenia również należy pilnować szczelnego połączenia sąsiednich rolek lecz nie jest to już tak newralgiczne miejsce jak w warstwie pierwszej – międzykrokwiowej. Można więc pozwolić sobie na nieco więcej drobnych błędów montażowych, które nie wpłyną istotnie na izolacyjność cieplną dachu.
Po zamontowaniu wszystkich pasów drugiej warstwy wełny mineralnej i zapięciu profili należy ułożyć izolację z folii paroizolacyjnej. Zapewni ona możliwość odprowadzenia pary wodnej z wnętrza pomieszczenia, przez warstwę ocieplenia na zewnątrz połaci dachowej. Nie wolno jednak mylić folii paroizolacyjnej (wewnętrznej) z folią dachową, którą często nazywa się membraną dachową lub folią wstępnego krycia (wysoko lub niskoparoprzepuszczalną).
Folię paroizolacyjną mocuje się do profili za pomocą taśmy obustronnie klejącej. Należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 10-cio centymetrowych zakładów na sąsiednich pasach folii. Folię zawsze układa się od dołu.
Ostatnim etapem prac jest montaż płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenie – otynkowanie, szpachlowanie, malowanie itp. Warto więc już wcześniej zaznaczyć sobie na sąsiednich ścianach orientacyjne położenie profili aby łatwo ustalić miejsca, w których należy do nich przymocować płyty gipsowe.
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl
