Montaż drewnianych listew przypodłogowych

Montaż drewnianych listew przypodłogowych bez większego problemu może wykonać każdy kto ułożył samodzielnie deski na podłodze.

Na początku należy dociąć listwy, które najczęściej sprzedawane są w długościach 2,0-3,0m. Do cięcia można wykorzystać piłę ukosową lub zwykłą piłę ręczną ze specjalną prowadnicą do cięcia pod kątem 45 stopni. Przy większej ilości cięć, np. podczas układania listew w kilku pomieszczeniach, zaleca się zakup piły ukosowej. Koszt takiej piły dla warunków domowych to ok 200zł. Dodatkowo piła umożliwia łatwe docinanie kątów innych niż dokładnie 45 stopni. Okoliczność taka może mieć miejsce w sytuacji, gdy ściany budynku nie zawsze schodzą się pod kątem prostym.

Do klejenia listew drewnianych można stosować kleje montażowe lub pianki poliuretanowe. W przypadku klejów warto zwrócić szczególną uwagę na ich rodzaj i opisywane przez producenta przeznaczenie. W przypadku listew przypodłogowych klej nie musi charakteryzować się bardzo dużą odkształcalnością, jednakże powinien dobrze związać się z tynkiem na ścianie.

W pomieszczeniach, w których montowane będą listwy przypodłogowe, zaleca się pozostawienie od dołu paska nie pomalowanego, na wysokość 2-5cm. Wysokość ta uzależniona jest od wymiarów listew jakie chcemy montować. Jest to istotne, gdyż większość klejów montażowych dobrze zwiąże listwę z tynkiem, jednakże gdy ściana będzie pomalowana, może związać drewno jedynie z farbą. W konsekwencji listwa szybciej może odpadać od ściany wraz z farbą.

W artykule omówiono montaż listew z wykorzystaniem kleju montażowego. W przypadku klejenia drewna do płyt gipsowo-kartonowych można wzmocnić połączenie listwy ze ścianą, poprzez klejenie pianką poliuretanową zamiast klejem montażowym (zasada klejenia jest w tym wypadku nieco inna).

Na początku musimy odpowiednio podocinać gotowe listwy drewniane do danego pomieszczenia. Podczas docinania zaleca się przykładanie cały czas już dociętych elementów jeden do drugiego. Docinanie opierając się jedynie na pomiarach miarą może być w praktyce zbyt mało dokładne.

Na połączeniach listew w narożnikach ścian należy wykonać cięcia pod kątem 45 stopni, aby listwy zeszły się ze sobą. Połączenie dwóch listew na odcinku prostym może być wykonane bez cięcia (połączenie dwóch pionowych krawędzi) lub ze ścięciem obu listew na kąt 45 stopni. Drugie rozwiązanie, trudniejsze w wykonaniu i bardziej pracochłonne, może dać lepsze efekty w przypadku nierównych ścian. Jeśli natomiast mamy równe powierzchnie ścian to bez problemu połączymy listwy z pionowymi krawędziami.

Docinanie listew na pile ukosowej nie jest trudne, jednakże dla osób które po raz pierwszy mają kontakt z tym urządzeniem zaleca się docinanie listew z lekkim naddatkiem (4-5mm). Umożliwi to następnie bardzo precyzyjne docięcie listwy po jej przyłożeniu do ściany. Dodatkowo należy mieć na uwadze grubość tarczy tnącej. Z tego względu nie zaleca się cięcia „po linii” zaznaczonej ołówkiem, lecz obok niej. Warto również stosować podczas prac ołówek jednej grubości, co mniej doświadczonym osobom znacząco ułatwi pracę z piłą.

Klej montażowy wyciskamy za pomocą pistoletu (standardowe pistolety do silikonu). Nakładamy go na listwę punktowo lub w sposób ciągły.

Nanoszenie kleju punktowo lub w postaci równej linii można stosować przy równych powierzchniach ścian. Jeśli natomiast ściany lekko „falują”, zaleca się nanoszenie kleju „zygzakiem” jak pokazano na fotografii. Rozwiązanie takie zapewni lepsze połączenie kleju ze ścianą, szczególnie w miejscu nierówności.

Należy przy tym uważać, aby nie nanosić kleju zbyt blisko górnej lub dolnej krawędzi listwy, gdyż może on wtedy „wychodzić” na zewnątrz, podczas dociskania listwy do ściany. Większość klejów montażowych bez większego problemu można oczywiście usunąć z powierzchni listwy czy podłogi, jednakże zawsze jest to dodatkowa praca, której można uniknąć precyzyjnie nanosząc klej na powierzchnię wewnętrzną listwy.

W przypadku stosowania klejów rozpuszczalnikowych, listwę, po pierwszym dociśnięciu do ściany, należy od razu odkleić i pozostawić na ok 30-60 sekund. W tym czasie rozpuszczalnik wyparuje, co umożliwi lepsze i trwalsze związanie listwy ze ścianą. Należy przy tym bardzo uważać, aby nie odciągać listwy zbyt daleko od ściany, gdyż w takim przypadku klej może dostać się na podłogę.

Pamiętajmy, że pistolet z klejem, po naniesieniu kleju na listwę, zawsze odkładamy na jakąś podkładkę (chociażby niewykorzystany podkład pod deski), aby nie dopuścić do uszkodzenia lakieru deski czy parkietu.

Prawidłowe dociskanie listew przypodłogowych po przyklejeniu

W przypadku idealnie równych ścian wystarczy, że listwę po drugim doklejeniu do ściany (po odparowaniu rozpuszczalnika) dociśniemy chwilę ręką (ok 15-20 sekund). Listwa taka nie powinna odchodzić od równej ściany.

Jeśli jednak ściany „falują”, konieczne jest dłuższe dociskanie listew. W tym celu zaleca się zebranie odpowiednio wcześniej większej liczby przedmiotów, którymi będzie można przycisnąć listwy.

Należy jednak unikać przedmiotów mogących uszkodzić zarówno same listwy jak i podłogę. Bardzo złą praktyką jest stosowanie w tym celu cegieł czy innych tego typu materiałów budowlanych! Zdarza się, że chętnie chcemy wykorzystać w tym celu właśnie cegły z uwagi na ich duży ciężar, jednakże łatwo uszkodzić listwy, podłogę oraz ściany. Nawet jeśli pod cegły czy pustaki będziemy podkładać różnego rodzaju szmaty, folie itp. to i tak ryzyko uszkodzenia jest bardzo duże.

W przypadku dużych nierówności na ścianach widoczne będą puste przestrzenie między listwą a ścianą. Problem ten można rozwiązać np. poprzez wypełnienie tej przestrzeni masą szpachlową i jej przemalowanie w kolorze ściany. Z bliska nadal widoczne będzie „falowanie” ściany, jednakże z większej odległości problem nie będzie już widoczny.

Przydatne w tym wypadku są gotowe polimerowe masy szpachlowe, umożlwiające szybkie nanoszenie bez konieczności rozrabiania suchej masy z wodą.

Uzupełnianie ubytków i szczelin kitem do listew drewnianych

Przerwy między listwami oraz ewentualne przerwy w narożnikach zaleca się wykończyć specjalnymi kitami. Kity takie dostępne są w wielu kolorach i z pewnością znajdziemy kolor najbardziej zbliżony do wybranych listew przypodłogowych.

Jeśli podłoga została ułożona na nierównym podłożu, i występują miejscowe niewielkie szczeliny między podłogą a listwą, nie należy ich wypełniać masą szpachlową. W tym celu lepiej jest użyć odpowiednio dobranego kolorystycznie kitu, gdyż jest on bardziej elastyczny od gładzi szpachlowej.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl