Podstawowym problemem jest właściwe przygotowanie pomieszczenia oraz samych ścian. Jeśli zaniedbamy ten etap, może to szybko skutkować odpadającą farbą i koniecznością ponownego wykonania remontu.
Zabezpieczenie mebli, okien i drzwi
Jeśli to możliwe, warto usunąć z pokoju wszelkie meble. Szczególnej ochrony wymagają okna drewniane oraz stolarka PCV z okleinami. Wynika to z tego, że zarówno drewno jak i okleiny nie mają idealnie gładkiej powierzchni i posiadają niewielkie mikrorowki, w które farba bardzo łatwo wniknie. Zabrudzenia takie są trudne do usunięcia, szczególnie gdy farba zaschnie.
Z tego względu całą stolarkę okienną i drzwiową zaleca się dokładnie zabezpieczyć np. taśmami malarskimi. Mogą to być standardowe taśmy o szerokości dostosowanej do danych ram okiennych. Pamiętajmy również o zabezpieczeniu elementów sterujących roletami – szczególnie chodzi tutaj o taśmy podnoszące i opuszczające rolety zewnętrzne, które również ciężko wyczyścić z farby.
W miarę możliwości zaleca się wymontowanie wszelkich gniazdek i włączników, aby nie ubrudzić ich w czasie malowania oraz zapewnić dokładne pokrycie farbą całej powierzchni ściany.
Podłoga lakierowana lub z płytek nie wymaga zabezpieczenia, warto jednak wszelkie zabrudzenia od razu czyścić, aby nie zasychały na powierzchni podłogi drewnianej. W przypadku podłogi z desek olejowanych zaleca się zabezpieczenie jej np. poprzez rozłożenie folii malarskiej lub folii budowlanej (mocniejszej, bardziej odpornej na rozerwanie w czasie prac malarskich).
Przygotowanie ścian do malowania
Przed malowaniem należy dokładnie oczyścić ściany i sprawdzić ich równość. Wszelkie niewielkie ubytki należy uzupełnić tynkiem lub masą szpachlową. Jeśli większe zagłębienia wypełniliśmy tynkiem, zaleca się naniesienie również warstwy gładzi, co zapewni większą gładkość ściany, a tym samym jednorodność całej powłoki malarskiej.
W przypadku prac remontowych należy sprawdzić stan starej farby na ścianach. Jeśli łatwo odchodzi pod wpływem wilgoci lub delikatnych ruchów szpachelką, zaleca się jej usunięcie. Umożliwi to np. zastosowanie tzw. opalarek, które szybko i skutecznie zlikwidują stare farby, bez konieczności pracochłonnego zrywania i skuwania powierzchni ściany.
Należy jednak uważać, aby z dużą ostrożnością stosować opalarki na wszelkich zabudowach gipsowo-kartonowych. W takiej sytuacji zaleca się ręczne usunięcie farby, gdyż zbyt duża temperatura może doprowadzić do uszkodzeń i deformacji płyty gipsowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykończenia tynkiem i gładzią wszystkich narożników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przy krawędziach zewnętrznych warto upewnić się, że są one dodatkowo wzmocnione profilami aluminiowymi, co zwiększy ich wytrzymałość na ewentualne uderzenie czy inne uszkodzenia.
Gruntowanie ściany przed malowaniem
Gruntowanie to jeden z ważniejszych etapów prac malarskich. Należy jednak dobrze przeanalizować stan ściany, co pozwoli dobrać właściwy środek gruntujący.
W przypadku nowych tynków pokrytych gładzią wielu fachowców twierdzi, że gruntowanie nie jest potrzebne. Praktyka pokazuje jednak, że warto mimo wszystko w tej sytuacji zastosować chociażby grunty standardowe. Co prawda na nowych gładziach praktycznie każda farba będzie się trzymać, lecz przy pierwszej próbie jej przemalowania może nas spotkać przykra niespodzianka w postaci odpadających dużych płatów farby. Zastosowanie gruntu zwiększy przyczepność farby do nowej ściany.
Na starych farbach lub zabudowach gipsowo-kartonowych zaleca się stosowanie tzw. gruntów sczepnych, które w większym stopniu poprawiają związanie farby z powierzchnią ściany. Grunty takie zalecane są również przy farbach strukturalnych, dekoracyjnych itp.
Przy zakupie nowego domu czy mieszkania, jeśli to możliwe, to zaznaczmy w umowie, aby ściany zostały jedynie otynkowane i pokryte gładzią, bez jednokrotnego malowania na biało. W większości przypadków takie malowanie deweloperskie kończy się zastosowaniem najtańszych farb, nierzadko dodatkowo rozcieńczanych wodą, czy gruntem. Na odbiorze ściana będzie w ładnym, białym kolorze, lecz pierwsze ruchy wałka z nową farbą doprowadzą do odpadania białej powłoki. W praktyce nierzadko skutkuje to koniecznością pozbycia się owej „farby deweloperskiej” z ponownym wyszpachlowaniem ścian.
Jasna farba na starej, ciemnej ścianie
W sytuacji prac remontowych często zachodzi problem zmiany kolorystyki pomieszczenia z ciemnego na jasne. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przemalowanie ciemnej ściany na biało, co istotnie zmniejszy ewentualne przebarwienia nowej, jasnej farby.
Można w takim wypadku zastosować specjalne grunty sczepne, które jednocześnie mają biały kolor, co w wielu sytuacjach pozwoli uniknąć konieczności zakupu dodatkowej białej farby. Pamiętajmy, że i mniej powłok malarskich na ścianie tym lepiej dla trwałości i przyczepności farb do tynków i gładzi.
Zabezpieczenie sufitów i narożników - taśmy malarskie
W przypadku malowania kolejnych ścian w pomieszczeniu na różne kolory zachodzi konieczność odpowiedniego zabezpieczania wszystkich narożników, aby nie doprowadzić do nachodzenia się kolorów na siebie.
Doświadczony malarz potrafi tak prowadzić pędzle i wałki, że nie zajdzie ryzyko zabrudzenia sąsiedniej ściany, jednakże w przypadku większości „domowych malarzy” tego typu zabezpieczenia to konieczność.
W tym celu warto posłużyć się tzw. taśmami malarskimi o szerokości nie mniejszej niż 3-4cm, przy czym szerokość ta powinna być również dostosowana do średnicy używanego wałka malarskiego tak, aby nie mógł on dotknąć sąsiedniej ściany, a jedynie przyklejoną na niej taśmę.
Większość osób spotyka się z problemem odpadania farby podczas zrywania takich taśm zabezpieczających. Z tym problemem można sobie poradzić poprzez przyklejanie taśm „na bieżąco” na kolejnych narożnikach i przy suficie, a po pomalowaniu danej ściany, taśmy od razu usuwać.
Zabieg taki co prawda znacznie zwiększy ilość zużytej taśmy (malujemy często dwukrotnie, co wymusi tutaj również dwukrotne zabezpieczanie taśmą) lecz pozwoli uniknąć odpadającej farby. Taśma, która w ciągu 1-2 godzin zostanie usunięta ze ściany nie zdąży jeszcze tak mocno się z nią zespolić, aby spowodowała odchodzenie nowych farb.
Wybierając taśmę warto zadbać, aby miała ona możliwie małą przyczepność do powierzchni ściany, co zapewni małe ryzyko uszkodzenia farby.
Pamiętajmy jednak, aby taśmy zawsze kleić na dobrze wyschniętych powierzchniach farby. Nie wolno ich przyklejać na zbyt świeżych powłokach, gdyż doprowadzi to do ich odpadania lub odbarwienia.
Czym malować ściany - wałek czy pędzel?
Do malowania ścian możemy używać zarówno wałków, jak i pędzli. W praktyce jednak łatwiej jest uzyskać jednolitą powierzchnię przy nanoszeniu farby wałkiem. Pędzle często pozostawiają na ścianie ślady włosów, a jednocześnie znacznie trudniej jest zachować jednakową grubość farby na całej ścianie. Może to skutkować różnicami kolorystycznymi w formie plam i odbarwień, które uwidocznią się dopiero po wyschnięciu całej ściany.
Z tego względu zalecamy malowanie wałkiem najlepiej o szerokości ok. 15-30cm, co pozwoli na stosunkowo sprawne nanoszenie farby i dobrą kontrolę jej grubości.
Do wykończenia powierzchni przy narożnikach czy suficie warto zakupić małe wałki. Użycie w tych miejscach pędzla może doprowadzić do powstania wyraźnych odbarwionych pasów, wpływających na estetykę całej ściany.
W przypadku farb akrylowych i lateksowych dobrze sprawdzą się wałki ze stosunkowo krótkim włosiem. Dłuższe włosia zalecane są przy niektórych farbach strukturalnych, np. zawierających drobinki mineralne.
W zakresie pędzli starajmy się unikać włosia sztucznego, które bardzo utrudniają nanoszenie farby. Warto zainwestować nieco więcej w dobrej jakości włosie naturalne.
Malowanie ścian
Malowanie ścian wałkiem wykonujemy pionowymi ruchami, w formie równoległych pasów na powierzchni ściany. Pasy te mogą na siebie nachodzić, lecz należy dokładnie kontrolować ilość ruchów pionowych, aby nie doprowadzić do miejscowych przebarwień na ścianie.
Inaczej sprawa wygląda przy niektórych farbach dekoracyjnych. Przypadek taki dotyczy np. farb typu baranek, którą warto nanosić ruchami nieregularnymi, co zapewni dobre rozłożenie cząstek mineralnych na całej powierzchni.
Przy suficie wykończenie można wykonać małym wałkiem w formie ruchów poziomych. Należy jednak zrobić to możliwie szybko, od razu po naniesieniu farby na ścianę. W przeciwnym wypadku, po wyschnięciu farby przy suficie, wykończenie tych miejsc pędzlem lub wałkiem doprowadzi do różnic kolorystycznych.
Problem ten nie wystąpi, jeśli zastosujemy pasy podsufitowe w kolorze białym (kolorze sufitu) o wysokości ok. 5-10cm. W takiej sytuacji warto zakupić taśmę malarską o szerokości dostosowanej do planowanej wysokości takich pasków. Pozwoli to na swobodne ruchy pionowe wałkiem na całej ścianie i późniejsze malowanie pasków wraz z malowaniem sufitu (z zabezpieczającym oklejeniem nowej farby tuż pod paskiem).
Jeśli zdecydujemy się na takie wykonanie pasków podsufitowych, musimy bardzo dokładnie i precyzyjnie przykleić taśmy, aby zachować równą wysokość pasków na całej długości ściany.
Farby najczęściej nanosimy dwukrotnie. Pierwszą warstwę można malować dopiero po wyschnięciu gruntu, natomiast drugą po wyschnięciu warstwy pierwszej.
Po całkowitych wyschnięciu farby należy ponownie zamontować gniazdka i włączniki oraz zdjąć zabezpieczenia okien i drzwi. Pamiętajmy również o stałej kontroli podłogi, aby nie dochodziło do jej zabrudzenia farbą lub zarysowania (np. w czasie przesuwania drabiny itp.).
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl
