Przed zakupem warto jednak dobrze przemyśleć kilka podstawowych kwestii. Przede wszystkim ważne jest jak grube będą sąsiadujące ze sobą podłogi. Często zdarza się, że musimy połączyć podłogi na różnych poziomach. W takich wypadkach należy zakupić odpowiedni rodzaj listew progowych (podłogowych).
Jaką listwę podłogową (progową) wybrać?
W przypadku jednego poziomu obu podłóg mamy większy wybór listew. Możemy zakupić zarówno listwy płaskie jak i wyokrąglone. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na wykonanie różnych grubości podłóg najlepiej wybrać listwy wyokrąglone, dostosowane właśnie do różnicy poziomów.
Obecnie najczęściej wybieramy listwy progowe aluminiowe lub z tworzywa, które charakteryzują się bardzo łatwym i szybkim montażem.
Na rynku dostępne są listwy montowane „od góry”, czyli takie, które zakłada się po wykonaniu obu podłóg oraz listwy, które należy montować już w czasie układania podłogi.
Drugi rodzaj listew stosuje się raczej wyłącznie w przypadku paneli podłogowych, gdyż szerokość szczeliny wynosi w nich przeważnie 8-10mm, co uniemożliwia wmontowanie listwy w podłodze drewnianej, gdyż deski mają przeważnie grubość 14-25mm. Jednocześnie nie da się taką listwą połączyć podłogi drewnianej z płytkami ceramicznymi.
Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest zakup listew montowanych na kołki metodą „od góry”.
Montaż listwy progowej na kołki czy na klej/piankę?
Istnieją dwa sposoby montażu listew na kołki. Pierwszy polega na tzw. montażu na dobicie, w którym wkręty umieszczane są w specjalnej szynie, znajdującej się w spodniej części progu. W drugim rodzaju listwy przykręcane są bezpośrednio od góry, przez co główki wkrętów pozostają widoczne.
Najlepszym rozwiązaniem są listwy z wkrętami umieszczanymi na szynie, co zapewnia jednolity wygląd całej zewnętrznej powierzchni listwy i bardzo dobre przymocowanie do posadzki (metoda „na dobicie”).
Niektórzy fachowcy montują listwy progowe również na kleje montażowe lub pianki. Rozwiązanie takie nie jest jednak tak wytrzymałe jak montaż na wkręty. Próg przyklejony będzie z czasem ulegał częściowemu odklejaniu od podłoża, np. w czasie uderzania czy zahaczania o listwę (co jest nieuniknione przy normalnym użytkowaniu pomieszczeń). Jednocześnie w przypadku łączenia podłóg drewnianych klejenie uniemożliwi prawidłową pracę podłogi (jest to istotne szczególnie przy podłogach „pływających”). Z tego względu w takich wypadkach zaleca się wyłącznie rozwiązania z montażem listew na kołki (wkręcane lub dobijane).
Sposób montażu listwy progowej na kołki
Montaż listwy progowej na kołki wymaga jedynie podstawowych narzędzi czyli wiertarki oraz młotka z klockiem drewnianym (metoda „na dobicie”) lub odpowiedniego wkrętaka (metoda przykręcania bezpośredniego).
W obu rozwiązaniach pamiętajmy, aby pozostawić między układanymi podłogami odpowiednią szczelinę, najlepiej ok. 1,5cm, w której umieścimy kołki.
Na początku musimy nawiercić otwory na głębokość ok. 4cm w rozstawie co 30-40cm. Pierwszy otwór warto zlokalizować w odległości 10-15cm od ściany (dotyczy to otworów po obu stronach ściany).
Wiercąc otwory na kołki uważajmy na ewentualne instalacje, np. ogrzewania podłogowego (z tego względu zalecamy wykonać szkic lub zdjęcia ułożonego ogrzewania podłogowego czy innych instalacji podłogowych).
Następnie należy dociąć listwę do określonej długości. W tym celu najlepiej użyć piły ręcznej lub pilarki elektrycznej (ewentualnie ręcznej szlifierki kątowej). Jeśli montujemy listwy przed wbudowaniem ościeżnicy drzwi, warto dociąć je tak, aby pozostawić ok. 4-5mm od ściany. W przypadku braku drzwi w danej wnęce listwę docinamy bardzo precyzyjnie, pozostawiając szczeliny na ok. 1-2mm. Starajmy się unikać „idealnego” wpasowywania listwy, gdyż w czasie użytkowania będzie ona nieznacznie pracować i przemieszczać się. Jeśli zatem nie damy jej możliwości przesunięcia się, może dojść do zjawiska wyboczenia się listwy progowej, a w konsekwencji do jej odrywania (wyrywania się z kołków) lub zniekształcenia.
Kolejnym etapem jest wbicie kołków montażowych. Kołki należy wciskać ręcznie, a w miejscach, gdzie napotkamy wyraźny opór można je dobić młotkiem. Uważajmy jednak, aby nie wbijać kołków zbyt mocno, co doprowadzi do ich uszkodzenia (możliwe, że nawierciliśmy zbyt mały otwór). Uważajmy również, aby nie uszkodzić młotkiem ułożonych podłóg.
Metoda "na dobicie"
W rozwiązaniu tym w dociętej listwie wsuwamy od dołu wkręty, umieszczając je w specjalnej szynie w spodniej części listwy. Wkręty należy rozmieścić możliwie jak najdokładniej względem nawierconych otworów.
Następnie ostrożnie, aby nie poprzesuwać wkrętów, lekko wciskamy listwę w kołki montażowe. Na ile nam się uda starajmy się ręcznie wcisnąć listwę tak, aby wszystkie wkręty jak najbardziej zagłębiły się w kołkach.
Na koniec należy dobić listwę młotkiem (najlepiej gumowym) tak, aby między listwą a podłogą nie występowała duża szczelina. Pamiętajmy, aby dobijanie młotkiem wykonywać poprzez klocek drewniany lub plastikowy (szczególnie jeśli używamy zwykłego młotka). W przypadku młotka gumowego możemy uderzać bezpośrednio w listwę. Listwę należy dobijać od razu na całej długości poprzez stopniowe „ostukiwanie”. Błędem jest wciskanie i dobijanie listwy od jednej strony do drugiej (będzie to prowadzić do „wybijania” się listwy z jednej ze stron w czasie jej montażu).
Metoda wkręcania bezpośredniego
W rozwiązaniu tym w przyciętej listwie musimy bardzo precyzyjnie zaznaczyć miejsca odpowiadające osadzonym w posadzce kołkom. Następnie nawiercamy w tych miejscach niewielkie otwory (małym wiertłem 1-2mm), co ułatwi przykręcanie listwy.
Listwę z nawierconymi otworami dokładnie układamy na kołkach, a następnie tradycyjnym wkrętakiem lub elektryczną wkrętarką przykręcamy odpowiednie wkręty.
Ważne jest, aby wkręty były wkręcone na odpowiednią głębokość. Nie może ona być ani za mała (wystające wkręty szybko ulegną uszkodzeniu a dodatkowo stwarzają zagrożenie w czasie chodzenia po listwie), ani za duża (co może doprowadzić do odkształcenia listwy, szczególnie aluminiowej i jej wklęśnięcia się).
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl
